В принципе, нет большой разницы, вынимать ли землю для каждого камня «персонально» либо сразу выкопать сплошную траншейку, а затем после отливки камней промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.
Затем, изготовив бетонную смесь, приступают к заливке камней. Состав бетонной смеси — 1 часть цемента, 4–5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т.е. 1 см2 бетона выдерживает давление в 25 кг, что более чем достаточно). Бетон должен быть вязкости как сметана. В бетон вдавливают либо арматурную сетку (шаг 50 мм), или просто обрезки проволоки. Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы камень потом не просел), так и для того, чтобы т.н. цементное молочко не уходило в землю и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке камней учитывайте, что кромки соседних камней должны быть на одном уровне, т.е. нога при постановке на два камня сразу не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт. Вы будете либо спотыкаться, либо «проваливаться». Хотя поверхность камней, разумеется, может быть и не горизонтальной, а камни представлять собой ступени лестницы.
Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность вначале разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы. Перепад высот — 0,5–1 см, не более. Тогда все будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. Также при помощи шпателя можно выскрести в бетоне (на следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым) небольшие канавки и заполнить их белым или цветным раствором цемента. Однако такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же камни небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать кромки камня, придав им округлость. Тогда он не будет обкрашиваться, если наступить на его край.
Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3–4 день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку. Это делается для того, чтобы бетон высыхал равномерно как внутри, так и снаружи камня (тогда он будет более прочным), а также для того, чтобы на нем поселились разные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» камень, и тогда на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, «старинного».
Сплошные дорожки Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными. Иногда это также обусловлено и проектом. Например, дорожка, примыкающая к замощенной площадке.
В этом случае выкапывается траншейка во всю длину дорожки или устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, чтобы она тоже не была прямой. Используйте тонкую фанеру или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи также засыпается песком, обильно проливается, укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день, по схватившемуся, но не отвердевшему бетону, поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором. Для этого в бетоне выскребаются щели, глубиной 1,5–2 см и шириной от 0,5 до 3–5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели — переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.
Такие непритязательные, очень дешевые и в то же время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушенный человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.