СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРГОЛЫ
При выборе того, что строить, перголу или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка — это, как правило, место для уединения, более интимное, что ли… Маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка. Если же речь идет о «гульбарии», где будет собираться небольшая компания или, тем паче, располагаться камин-очаг, выбор однозначно следует сделать в пользу перголы. Поскольку основное свое предназначение — создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха — она выполняет на 100%. При этом — над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами — трава или камень, а не пол беседки. Конструкция легка, ажурна и не «давит».
Конструкций пергол — огромное множество, и канонов тут немного. Главный из которых — крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они не жаркие. И экранировать их днем, во время солнцепека. Этакая своеобразная крыша-жалюзи. Как правило, эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные по длине с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок, и его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок, и значительная часть их досками задерживается. Внутри перголы образуется полутень.
Определившись с конфигурацией перголы и ее конструкцией, можно приступать к ее строительству. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева. И в редчайших случаях — опоры выполняют каменными. Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги. Но наиболее стильно они выглядят в примыкающих к дому перголах и если они выполнены в едином стиле с домом. Отдельно стоящую перголу все же лучше выполнить из дерева.
Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если это обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно обработанное антисептиком. Для решения этой задачи необходимо приобрести специальные опоры. Они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан.
Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения или 2–4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50–60 см. От бруска, такого же, как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.
Впоследствии этот держатель опоры бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. Опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень. Потому что бетон — гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. А камень — абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.
Задняя часть опор скамейки изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Поскольку сама пергола предполагалась в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор выбрана небольшой, из бруска 50х50 мм. Крепится опора к задней стенке Г-образной опоры лавки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Поскольку впоследствии все зарастает травой, то кажется, что опора непосредственно вкопана в землю. Хотя на самом деле она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30–40 градусов, и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.