Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. Надо сказать, что в связи с тем, что пергола должна была быть круглой, решено было «крышу» сделать в виде гигантской паутины, в виде концентрических колец, расходящихся от главной опоры. И поскольку конструкция не предполагала никаких архитектурных изысков, а имела сугубо утилитарное назначение, все крепления выполнялись внакладку и конструкция должна была иметь как можно больше выступающих элементов. Это делалось для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и девичьего винограда.
Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100х100мм, и в ней сделан специальный паз, в котором и стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны главной опоры. А сама главная опора значительно выше остальных опор.
Теперь переходим к обустройству собственно паутины. Она состоит из планок, к боковым ребрам которых крепятся небольшие полоски металла и закрепляются саморезами. Такая планка укладывается на лагу и также крепится саморезами.
Основной трудностью при обустройстве такой «крыши» явилось то, что каждую из перекладинок пришлось нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Центр крыши находится прямо над очагом (вокруг которого, собственно, все и затеивалось). Поначалу были опасения, что из-за жара очага дерево над ним может загореться, потому планировалось установить металлический колпак — вытяжку. Однако вот уже пятый сезон, а дерево даже не закоптилось (!), поэтому идея с устройством дворовой домны благополучно умерла. Хотя порой пламя почти касалось обрешетки. Но поскольку тяга отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага — около 2 метров. Справедливости ради надо сказать, что дерево обработано морилкой, повышающей огнестойкость древесины. Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра (которые в наших краях бывают порой такими, что впору ветрогенератор устанавливать), а также для устройства спинки к скамейке решено было обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки такова, чтобы быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке, плюс небольшой запас. Это значит, что верхний уровень стенки должен быть примерно 100–110 см от плоскости скамейки. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, т.к. нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.
Заготовив достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Необходимо отметить, что длина доски для спинки должна быть около 150 см (выше скамейки на 110 см) и почти «до земли», чтобы не дуло но ногам. Но при установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли. Иначе она быстро начнет загнивать.
Доски тщательно строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Поскольку это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно летом, достаточно часто к спинке могут прислоняться голой спиной. При обивке между досками оставляют небольшой зазор. Он обеспечит проветриваемость внутренностей и позволит доскам немного «играть» в случае намокания. Если прибить доски всплошную, при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже.
При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы ее досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы планируется земля, высаживаются лианы или вьющиеся растения, засевается газонная трава. Чтобы ползучим растениям было за что цепляться, в «окна» перголы натянули крупноячеистую сетку — самовяз, связанную также в виде паутины.