Обеспылив и увлажнив плитку, ее проводят тыльной стороной по раствору, находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на тыльную сторону плитки накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Растворный слой должен быть ровным, чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот. Излишки раствора срезают лопаткой. Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора можно пользоваться рамкой-шаблоном, с квадратным отверстием размером 145х145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки. При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм.
Плитку с наложенным на нее раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают, прикладывая ее всей плоскостью к основанию. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому по верху укладываемого ряда причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик. Своеобразным свидетельством опытности облицовщика и его высокой квалификации является его способность «держать шов», то есть обеспечивать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных швов. Однако добиться этого под силу и вам, даже если вы беретесь за облицовку впервые, — нужно воспользоваться временными прокладками между швами. Для этой цели применяют обрезки обычного или органического стекла, деревянные клинышки, изготовленные из проволоки скобки, гвозди и даже спички. Все зависит от той ширины шва, которой вы хотите добиться. Прокладки помещают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Извлекают прокладки после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15–20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы вам понадобятся 30–40 прокладок. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.
Укладка плиток
Облицовку стен, примыкающих к соседним стенам, фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как «направляющую плоскость». Раствор накладывают на каждую из плиток и на угол стены. Фасонную плинтусную плитку устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на уже готовый плиточный или выполненный из другого покрытия пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток с завалом сверху. Если выше облицованного слоя идет оштукатуренная стена, помните, что облицованная поверхность должна выступать над плоскостью вышележащей штукатурки не меньше, чем на 2 см. Об этом вам необходимо подумать заранее, на той стадии работы, когда вы будете делать провешивание и устанавливать маяки и марки. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, придется втапливать верхний, завершающий ряд плитки, карниз, в штукатурку, что ухудшит внешний вид отделки. В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой и расширяют до нужного размера кусачками или высверливают с помощью специального устройства или электродрели со специальной круговой насадкой из твердого сплава.
Часто верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки. Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру выкладывают промежуточные. Швы карнизных плиток должны точно совпадать с вертикальными швами облицовки. В ходе работы швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс отвердения растворной прослойки. Для облицовки внешних углов при необходимости применяют керамические уголки, служащие переходом облицованной поверхности от стены, например, на откос окна. В этом случае разметку покрытия делают таким образом, чтобы плиточный шов совпадал с верхней кромкой подоконной плиты.
Тогда первый уголок над подоконником окажется вплотную прилегающим к подоконной плите. Нижний, расположенный под подоконником, отрезают стеклорезом таким образом, чтобы его нижняя кромка точно совпала с плиточным швом нижнего ряда. Также при разбивке учитывают, что в этом случае вертикальные ряды облицовки стены начинаются не от угла стены, а от боковой кромки подоконной плиты, которая обычно несколько шире самого оконного проема.
Кроме того, следят, чтобы боковые вертикальные кромки уголков не выступали за вертикальную поверхность облицованной стены. Это делают с помощью шнура, провешенного вдоль всей приоконной стены на гвоздевых маяках. Над подоконником откосы облицовывают до оконной рамы, ниже подоконника облицовку можно не делать дальше керамических уголков. При облицовке ванных комнат обычно закрывают облицовкой переднюю стенку ванной комнаты. Она придает помещению большую законченность, а также закрывает малоэстетичное пространство под ванной. Прежде всего сооружают несущую стен